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厚重的内容，飘逸的笔触，背后流露的是恬淡如水的心境，字里行间悠远的文化意味和浓厚的乡土气息！
与这种意味相交织、缠绕的，是人间烟火味——是氤氲其中的亲情、乡情，和对故乡、往事、童年的追怀…
煎饼就抹糊，越吃越富有
文
陈亮（陕西商州）
老家陕西商州有许多种可口的民间美食，但在我内心深处，最为难忘的也是我最钟意的便是煎饼就抹糊了。商州人早餐必吃洋芋糊汤（土豆和玉米糁熬制的稀饭），若是几天不吃糊汤，那感觉浑身都不会自在的。当然，作为土生土长的商州人，我也不例外。
打记事时起，我们的早饭就是吃洋芋糊汤，后来上了初中，因为条件限制，竟然一天早晚两顿都是稀糊汤陪伴。尽管如此，我却从来没有厌恶过这种非常低廉的饭食，也许这种饭食早已经融入到了我的骨子里了。不过吃糊汤除了有下饭菜，还需要有馍馍，光吃糊汤会不耐饥，于是乎，锅盔和糊汤就成了最好的完美结合。
吃糊汤时除了搭配锅盔和馒头外，还有一种美食便是煎饼了。在过去，由于粮食匮乏，长期吃锅盔较为"浪费"，人们总是将面粉和成稀糊糊，然后在锅内摊成薄饼，再卷了炒土豆丝一起吃，那会节省不少的粮食。
说起摊煎饼，奶奶可是个名副其实的老把式，过去没有电饼铛，烙饼都在做饭的大铁锅内，因为烧柴火，这就要严格掌握火候才能烙饼，用树枝剁成的柴火可是坚决烙不成饼的，因为火力太硬，容易烙糊，只有用晒干的麦秸或树叶，才是烙饼的最好燃料，可以使锅底保持文火而不会烙糊。
那时候人们普遍贫穷，除了炒菜做饭时才用少量的菜籽油之外，烙煎饼可从来舍不得用油的，为了防止煎饼粘锅，每次在摊煎饼前，会先用一种从漆树上割下来的漆籽压榨成的漆籽油在锅内润滑一下，以防粘锅。漆籽油因为冷却后成为一种和蜡烛相似的固体油，受热后会融化，我们管这种漆籽油叫做漆蜡油。
每次烙饼时，奶奶可是从不用外人帮忙的，因为只有自己才能够较好的掌握火候的大小。先是在锅底塞一把麦秸，待锅烧红后，用固体的漆蜡油在热锅内均匀地旋一圈，接着舀入一勺事先和好的面糊糊，用锅铲迅速在锅内滑开至四周薄厚均匀。此时锅底燃烧过后的火星子的热量才刚刚合适，稍等片刻，再给锅底里塞一把麦秸，用锅铲将锅内的煎饼翻个面儿，盖上锅盖，焖几分钟功夫，一张喷香的煎饼就大功告成了。
仅仅吃煎饼，奶奶总会用蒜泥和醋兑成辣椒水汁儿，每次吃时，将卷起的煎饼蘸着汁儿吃，总是别有一番风味，若是赶上夏秋之交的时节，奶奶就会炒了青辣椒、南瓜片或土豆丝，用煎饼卷了吃，那种感觉惬意极了。不过，用漆蜡油摊成的煎饼那可得趁热吃，冷却后就仿如嚼蜡！
其实吃糊汤就煎饼那是后来日子有了起色以后的事儿了。此前人们隔三差五的，每次煎饼过后，奶奶就会把摊饼过后剩余的面糊糊掺入事先烧好的沸水中，再次烧开，便成了另一种颇似煮过面条过后的粘稠的面汤了，我们当地人把这种面水儿美名其曰为“抹糊”。奶奶也时常戏谑道：“煎饼就抹糊，越吃越富有”。不过吃着卷有蔬菜的煎饼，再喝口清甜的抹糊儿，当真给人一种美的享受，若是给抹糊里打个蛋花或加入些许青菜，那种口感就更是另当别论了。但它与煎饼搭档，才更是完美的结合，真可谓是金花配银花，西葫芦配冬瓜。
我时常想，许是那时候的人们贫穷，为了不造成浪费，便把煎饼过后的面盆子清洗，却又舍不得倒掉而用来糊成面汤儿，却因拙成巧，被人们流传了下来。不过，现在的老家人，时常都会摊煎饼吃，但早已经进化成电饼铛了，偶尔也特意做这种被人们称作抹糊的饭食，但多是人们有意而为之。
（注：文中配图来自网络）
END作者简介陈亮，男，80后，陕西省商洛市商州区人，业余爱好文学，系商洛市作协会员，曾漂泊于北京、西安、东莞等地。现从事村委会文书工作。曾在《四川烹饪》《烹调知识》《医食参考》《饮食科学》《江门文艺》《打工族》《喜剧世界》《山西老年》《考试与招生》《大公报》《澳门日报》《中国电视报》《中国旅游报》《中国老年报》《中国石化报》《中国石油报》《中国食品报》《新民晚报》《羊城晚报》《南方法制报》《法制文萃报》《泸州晚报》《人民政协报》《北京晚报》《青岛日报》《每日新报》《常州晚报》《大江晚报》《平潭时报》《齐鲁晚报》《合肥晚报》《桂林日报》《图书馆报》《贵州商报》《贵阳日报》《四川政协报》《华商报》《陕西农村报》《陕西工人报》《西安日报》《商洛日报》等全国近百家新闻媒体发表散文作品若干。
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